Nkasa-Rupara-Nationalpark

Tarzan, Baumwollschlamm und ein Sumpf, der ein Jahrzehnt austrocknet

Im Oktober 2011 erschoss ein Jäger im Wuparo Conservancy, dem Gemeinschaftsland, das bis an die Nordgrenze dieses Parks reicht, einen schwarzmähnigen Löwen namens Tarzan. Das war legal. Das Conservancy hatte das Ministerium um einen männlichen Löwen aus seiner Jagdquote gebeten und die Trophäengebühr kassiert. Das Problem war, dass Wuparo gerade eine Zeltlodge direkt vor dem Parktor eröffnet hatte. Deren Managerin Simone Micheletti hatte an dem Morgen volles Haus beim Frühstück, als vier Löwinnen Büffel quer über das Gras vor der Lodge jagten. Micheletti rief den Ausschuss und die Dorfvorsteher zu einer Versammlung. Steve Felton, der den Streit einen Monat später für The Namibian aufschrieb, hat festgehalten, wie der stellvertretende Vorsitzende Lameck „Shine” Limbo es ausdrückte: „at the end of the day we don’t have a lion” (am Ende des Tages haben wir keinen Löwen mehr). Wuparo beschloss, Löwen von der Quote des nächsten Jahres zu streichen.

Die Trophäenjäger waren aber nicht diejenigen, die den Löwen beinahe den Garaus machten. Das Töten danach besorgten Leute, die Vieh verloren hatten, und davon erzählt unsere Seite zu Mudumu. Die Wende begann hier. 2013 startete Lise Hanssens Kwando Carnivore Project seine Löwenarbeit in den Conservancies rund um Nkasa Rupara, dort, wo es am schlimmsten war und Löwen nachts das Vieh aus behelfsmäßigen Kraals rissen. Bis 2020 hatte das Projekt 170 Kraals löwensicher gemacht, die Verluste aus diesen Kraals waren um neun Zehntel gesunken, und von 2015 bis 2019 wurde pro Jahr nur ein oder zwei Löwen aus Rache getötet. Ich würde sagen, dass die Löwen hier den Kraalmauern viel verdanken.

Benannt nach einem Häuptling, dann nach zwei Inseln

Der Park wurde am 1. März 1990 proklamiert, drei Wochen vor der Unabhängigkeit, damals noch als Mamili-Nationalpark. Mamili ist kein Ort. Es ist der Titel, den die Häuptlinge der Mafwe seit Kabende Simata tragen, dessen Herrschaft auf 1864 datiert wird. Das ist das Jahr, in dem die Herrschaft der Makololo zusammenbrach, und deren Hauptstadt Linyanti stand dort, wo heute das Dorf Sangwali liegt. Als David Livingstone am 23. Mai 1853 mit seinen Wagen einfuhr, kam die ganze Stadt heraus, um zuzusehen, und er schätzte sie auf sechs- bis siebentausend Menschen. (Wie er sich durch das Schilf bis dorthin kämpfte, steht auf unserer Seite zu Linyanti.)

Der Mamili von 1990 war Boniface Bebi Mamili. Nachdem die Armee im Oktober 1998 ein Lager der Sezessionisten angegriffen hatte, floh er mit den Caprivi-Rebellen nach Botswana und bekam später in Dänemark Asyl. 2012 benannte die Regierung den Park nach seinen beiden Inseln um. Die Schreibweise hat sich nie festgesetzt: Die ältere Broschüre des Ministeriums druckt „Nkasa Lupala”, die Lodge verwendet es bis heute, und Expert Africa schiebt das L und das R auf den lokalen Akzent.

Sangwali erinnert sich an andere Besucher. Das Ein-Raum-Museum dort, vier mal vier Meter unter Marulabäumen, ließ der örtliche Farmer Linus Limbo Mukwata zum Andenken an die Missionsgruppe Helmore und Price bauen, die 1860 in Linyanti scheiterte. 1999 wurde er mit Stella Kilby in Verbindung gebracht, einer Ururenkelin von Holloway und Anne Helmore, und sie bezahlte das Museum. Es wurde 2001 eröffnet, und ihre Tochter Petrina reiste aus Sussex an, um es zu sehen.

Zehn Jahre nass, zehn Jahre trocken

Jede Beschreibung dieses Parks stimmt nur für die Jahre, in denen sie geschrieben wurde. Der Kwando führte von 1991 bis 2000 wenig Wasser. Die Überschwemmungsebenen waren 1994 ganz ausgetrocknet und sahen bis 2005 kaum noch Wasser. Felton stützt sich auf das, was ihm Beavan Munali vom IRDNC erzählte, und nennt 1994 bis 1997 als die Jahre, in denen das Gebiet voller Löwen war und Farmer Vieh verloren. Das waren genau die trockenen Jahre. Dann kam die Flut von 2008/9, und große Teile des Parks liefen erst ab 2014 wieder ab.

Inzwischen hat es sich wieder gedreht. Ein Mitglied des 4x4-Community-Forums, das im August hineinfuhr, schrieb 2018, dass er die ersten 15 bis 20 km kein Wasser fand. Im August 2024 merkte derselbe Mann an, das einzige, was das modernisierte Lager Rupara jetzt noch brauche, sei etwas Wasser in seinem Flussbett. Auch die Mitarbeiter von Expert Africa haben gesehen, dass der Wasserlauf der Lodge spät in der Trockenzeit sehr niedrig stand. Frag also nach, was der Fluss gerade tut, bevor du jemandem glaubst, auch diesem Bericht hier.

Der Boden hat seine eigenen Tücken. Die alte Broschüre des Ministeriums warnt vor schwarzem Schlamm, so weich, dass die Leute ihn Baumwolle nennen, und vor Blitzen, die den Boden selbst in Brand setzen, mit Feuern, die unter der Oberfläche genauso brennen wie darüber.

Wie die Chancen wirklich stehen

Expert Africa führt eine Liste darüber, was die Gäste der Lodge sehen, und zwar zurück bis Mitte 2018. Flusspferd 89 %. Elefant 84 %. Löwe 44 %, Leopard 19 %, Sitatunga 6 %. Und Büffel 56 %. Dieser Park beherbergt mehr Büffel als irgendein anderer in Namibia, und fast die Hälfte der Gäste fährt ohne einen einzigen nach Hause. Elefanten ersparen einem manchmal die Fahrt. Bei einem Besuch des Unternehmens zog eine Herde von mehr als zwanzig Tieren nach dem Frühstück ins Lager und hielt alle von ihren Zimmern fern.

Selbstfahrer berichten von weniger. Der Forumsteilnehmer aus dem trockenen August bekam in mehr als drei Stunden im Park nur eine versprengte Elefantenherde, ein paar Kudus und ein paar Warzenschweine zu sehen, und kein anderes Fahrzeug. Ein zweites Mitglied, ebenfalls im August dort, war auf dem Campingplatz die einzige Gruppe und traf an einem ganzen Tag im Park niemanden. Selbst die Broschüre des Ministeriums sagt, dass man selten anderen Touristen begegnet, und für viele Leute ist genau das der Grund, herzukommen.

Das Rastlager Rupara vor dem Tor ist nicht eingezäunt. Ein Autor von Tracks4Africa zählt Elefanten und die dort ansässigen Flusspferde zu den Besuchern des Lagers, und ein Camper, der im September 2024 über eine Augustnacht schrieb, fand bei der Ankunft Elefanten vor und dann noch einmal nach Einbruch der Dunkelheit.

Pompie Burger, der die Vögel hier für Travel News Namibia und andere beschrieben hat, sagt, man solle lange vor Sonnenaufgang losfahren. Seiner Schätzung nach übertreffen die Greifvögel die von Mudumu fast zehn zu eins. Karminbienenfresser sind Sommervögel, die Hornvögel sind im Winter häufiger. Bei Sonnenuntergang fangen zuerst die Painted Reed Frogs an, dann folgen die Perlkäuze. Außerdem meint er, dass ein Löwe viel näher klingt, wenn man in einem kleinen Zelt auf dem Gemeinschaftscampingplatz liegst.